Sie springt nur mit Starthilfe an

[Warhammer]

Hallo ZXR- Gemeinde,

zuerst möchte ich mich ganz kurz vorstellen, da ich seit heute neu hier im Forum bin.
Mein Name ist Marcel, ich bin 37 Jahre alt, wohne in Solingen und arbeite als Energieelekroniker für Automatisierungstechnik.
Mit Motorrädern habe ich noch nicht soviel Erfahrung (weder fahren noch schrauben), aber geschraubt an Autos habe ich schon ein bisschen.
Vor 9 Jahren habe ich mit dem Rauchen aufgehört und mir von dem dadurch gesparten Geld, den Motorradführerschein und und meine ZXR750 H1 gegönnt.
Leider war schon damals klar, das die Maschine sehr verbastelt war. Es wurde sehr unfachmännisch an der Karre herumgebastelt. Beispiele sind ein rautenförmiger Luftfilterkasten, abgerissene Schrauben, total verschlammte Vergaser, falsche Einstellungen, katastrophale Verkabelung usw.
Damals habe ich mein Schätzchen noch zu diversen Werkstätten geschleppt. Da wurden z.B. die Vergaser gereinigt und eingestellt.
Ein Problem konnte allerdings nie gelöst werden. Zu 95% sprang sie nicht an.
Nach einigen Fahrten voller Frustration, wenn sie nach einem Stopp nicht mehr wollte, habe ich sie in der Garage eingemottet. Wenn sie allerdings lief war alles gut. In der Zwischenzeit kam noch meine Tochter auf die Welt, so dass ich zum schrauben gar keine Zeit mehr hatte.

Ich habe mir jetzt vorgenommen sie wieder auf die Straße zu bringen.
Also habe ich nach 5 Jahren Standzeit als erstes eine neue Batterie verbaut( 12V 14Ah) das ist die größte die rein passt.
Springt immer noch nicht an. 
Da der Anlasser auch bei voll geladener Batterie noch hörbar zu langsam drehte, habe ich auch diesen getauscht.
Springt immer noch nicht an. Anlasser dreht auch nicht schneller.
Dann habe ich alle Kontakte gereinigt, die zum Anlasser führen und die Kabel erneuert. Der Anlasser hat sogar eine neue separate Masse bekommen. 
Springt immer noch nicht an. 
Dann habe ich Zündspulen und Zündkabel gewechselt.
Springt immer noch nicht an. 
Dann habe ich die Spannung an der vollgeladenen Batterie gemessen 13,1V. Beim starten an der Batterie noch 10, 8V. Das sollte eigentlich reichen. Ich habe dann die Spannung am Anlasser gemessen, auch 10,8V. Also keine Verluste über die Kabel oder das Starterrelais.
Dann habe ich es mit Starthilfe probiert, wobei der Motor des Spenderfahrzeuges aus war.
Springt immer noch nicht an. 
Dann habe ich den Motor des Spenders angemacht. Jetzt liegen 14,3V an der Motorrad Batterie an. 12,1V am Anlasser beim starten.
Motorrad springt innerhalb von 2 Sekunden an. Anlasser dreht schneller. 10x hintereinander ohne Probleme gestartet. Mit eigener Batterie wieder nicht.

Was übersehe ich?
Mehr Spannung als aus einer neuen voll geladenen Batterie hab ich nicht. 
Oder gibt es stärkere Zündkerzen, die auch bei weniger Umdrehungen besser zünden? Die waren vor dem einmotten nagelneu. Daher noch nicht getauscht.
Wenn Sie einmal an ist, läuft Sie ganz ruhig und bringt auch ordentlich Leistung.

Ich wäre euch echt dankbar wenn ihr noch Ideen oder Tipps hättet.


MfG
Marcel

[Dog]

Moinsen, wenn du mit nem Spender(Auto?) die Kiste anmachst-bleibt sie dann an??

[Warhammer]

Ja, mit etwas Choke für ca 10 Sekunden. Dann läuft sie ruhig bei 1000 bis 1500 Touren. Wie gesagt, wenn sie läuft ist alles gut.

[Veidi]

Kontrollier mal dein Ventilspiel und stell das richtig ein.

Danach mess mal die Kompression auf allen Zylindern.

Mein Renngerät - wenn se lief dann lief se, aber bis se mal lief war es recht oft ein kleiner Kampf.

Kompression war unter ferner liefen

[Warhammer]

Gute Idee. Kann mir jemand erklären wie ich das machen muss. Ventilspiel kontrollieren meine ich. Kompression wurde schon mal gemessen. Laut Werkstatt i.O. nur ein Zylinder hatte etwas Abweichungen.
Aber eigentlich geht es ja darum, dass der Anlasser nur etwas schneller drehen muss und schon läuft es.

[Warhammer]

OK. Ich habe mir gerade ein Video angesehen bezüglich Ventilspiel prüfen und einstellen, aber ich muss leider zugeben, dass ich mir das nicht zutraue.
Werde dann wohl doch wieder bei Werkstätten die Preise erfragen müssen. Hat jemand Erfahrungen was das so kostet?

[Warhammer]

So, Kerzen ausgebaut. Waren alle total verrußt. Heute Nachmittag bekomme ich neue. Werde mir heute abend mal ein Gerät zum messen der Kompression ausleihen.

[Terrini]

Denke daran, dass zur Kompressionsmessung die Schieber im Vergaser oben und die Drosselklappen auf Vollgas stehen müssen. Ggfs die Vergaser abbauen.

[Warhammer]

Danke für den Tipp. Kann ich dafür nicht einfach Vollgas geben? Würde das nicht auch funktionieren?

[Terrini]

Bei Vollgas werden nur die Drosselklappen geöffnet, die Schieber (unter dem schwarzen Deckel) heben sich dabei jedoch nicht.

Für eine realistische Kompressionprüfung sollte aber gewährleistet sein, dass die Zylinder eine maximale Luftfüllung bekommen.

Schau Dir die Funktionsweise eines Unterdruckvergasers an, dann wird es deutlicher.

http://www.motorradonline.de/schraubert ... 41325.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[Warhammer]

So, Zündkerzen gewechselt. Sie ist sofort angesprungen.
Hab es bestimmt 20x über den Nachmittag probiert. Sie ging immer an.
Dann habe ich die gesamte Verkleidung wieder montiert und war für 2 Stunden unterwegs.
Allerdings hatte ich den Benzinhahn offen gelassen. Jetzt startet sie wieder nicht.
Ist sie mir abgesoffen? Muss ich den Hahn immer schließen?
Werde es morgen nochmal probieren.
Danke für die vielen Tipps.
Ich melde mich morgen nochmal.

[Veidi]

Wenn die Schwimmernadelventile noch gut sind, dann kann der Hahn auch offen sein und sie säuft net ab.

Meiner war schon lange lange nicht mehr zu - außer kurz immer mal beim umschalten auf Reserve

Vl aber auch ein sog Heißstartproblem...

[Terrini]

Vl aber auch ein sog Heißstartproblem...

Kennt eine H eigentlich nicht.

wenn´s nicht anspringt versuch mal: Choke voll rein, kein Gas. Sollte es dann noch nicht gehen, ist es ein anderes Problem.

[Warhammer]

Erster Ausritt erfolgreich!!!
War aber nur ne ganz kleine Runde.
Am 14.07. gibt`s dann den Segen vom TÜV.

Gibt es da bestimmte Punkte wo ich besonders drauf achten sollte?

Bis jetzt habe ich gemacht:
-oben beschriebenes Problem mit dem anlassen behoben (hoffentlich jetzt endgültig)
-Kupplung zerlegt und gesäubert (Gibt es die 36er Mutter auch zum nachkaufen? Das Lager was die Kupplungsstange führt, hat sich zerlegt. Deswegen hat die Stange jetzt etwas Spiel.)
-Kupplungsnehmerzylinder zerlegt und gereinigt (unvorstellbar was da für ein Dreck drin war)
-Kupplungs-u. Bremsflüssigkeiten erneuert (ebenfalls totale verdreckt)
-Öl gewechselt
-Blinker erneuert
-Beleuchtung getestet
-Bremsen sehen noch gut aus und funktionieren

Nur mein Ständerschalter scheint defekt zu sein, ich kann auch mit ausgestelltem Ständer den ersten Gang einlegen und sie bleibt an.
Bin mir ziemlich sicher das der TÜV da meckern wird, aber das guck ich mir morgen dann an.

[Terrini]

Die Zentralmutter vom Kupplungskorb gibt es einzeln. Drehmoment ist 145 Nm.

Allerdings muss vorher geprüft werden, welche Stahlfeder drunter ist. Erste Prüfung - ist die Mutter schwarz oder hell? Zweite Prüfung - ist die Feder einteilig, oder sind da zwei unter der Mutter?

Ist die Feder einteilig, muss sie ersetzt werden, denn es gibt die dazu gehörige Mutter (hell) nicht mehr. Nach jeder Demontage sollte jedoch die Mutter ersetzt werden, es handelt sich um eine vorgequetschte Mutter.

Die noch lieferbare Mutter ist dunkel und ist für zwei übereinander liegende Federn ausgelegt (der Innenbund der Mutter ist tiefer).
Hinweis: sollte ein Kawadealer erzählen Mutter und Federn gäbe es nicht mehr, dann die Teile von einer ZX7R ab 96 ordern, egal ob P oder N Modell. Alternativ geht auch ZX9B aus 94.

Ist die vorhandene Mutter bereits dunkel, dann müssen die Ärmchen der Federn auf Bruch oder Risse überprüft werden. Ist alles Ok, dann brauchts nur eine neue Mutter. Vermutlich liegen im Fall des Vorhandenseins von zwei Federn, diese versetzt übereinander.

Die neuste und letzte lieferbare Version der Federn wird übereinander gelegt, also Ärmchen auf Ärmchen.

P.S.
im Kupplungskorb befinden sich Nieten, glaube 3 an der Zahl. Diese dürfen auf gar keinen Fall Spiel haben, lose, oder gar abgeschert sein. Ansonsten durch Schrauben ersetzen (M7 optimal) und mit Muttern sichern. Ist eine "Krankheit", die vernehmlich H Modelle betrifft.

Die Kupplungsdruckstange wird lediglich durch eine Hohlwelle geführt, ein Simmering dichtet zum Kupplungsnehmer hin ab. Das einzige Lager ist das Lager der Kupplungsdruckplatte, und dieses Lager sollte iO sein, ansonsten schleunigst ersetzen.
Ein undichter Kupplungsstangensimmering kann recht schnell zum Gripverlust führen, da das austretende Öl sich idR den Weg nach hinten sucht und meist auch findet. Die Druckstange hat eine definierte Länge und ist Original aus Alu. Kerben oder Einlaufspuren in Höhe der Dichtlippe des Simmerings sind nicht erstrebenswert, da sonst meist sehr schnell wieder undicht. Die Druckstange ist wenn Original, fast ein Verschleißteil, also checken. Häufig wird die Originale Druckstange durch eine aus VA ersetzt/angefertigt. Maße müssen dabei dem Original entsprechen.

Unter dem Kupplungsgriff ist noch ein Schalter zur Zündunterbrechung, nicht nur am Seiterständer. Reinigen hilft manchmal, die Kontakte wieder gangbar zu machen.

[Warhammer]

WOW!
Danke für diese umfangreiche Antwort. Das ist ja absolutes Profi-Wissen.
Die Mutter ist noch die "Helle".
Mit den Schaltern muss ich dann mal gucken. Hatte das schon mal, dass die nur fest hingen.
Vielen Dank!

[Warhammer]

Hallo zusammen,

hier mal ein kleines Update.
Das Anspringen ist zum ersten mal am Tag noch etwas ruppig, aber sie machte es eigentlich jetzt immer.
Meine Frage wie benutzt ihr den Choke? Erst 1/4, dann 1/2 und dann voll versuchen? Oder erst mal voll? Im ganz kalten Zustand, also wenn sie über Nacht gestanden hat.
Dann habe ich heute festgestellt, dass nach einer gewissen Zeit der Druck am Kupplungshebel nachlässt.
Ich habe dann nochmal nachjustiert und dann ging es wieder.
Ich würde auf eine Undichtigkeit tippen, aber am Hauptzylinder war alles dicht.
Hat da jemand mit Erfahrungen.
Dann habe ich noch ein Problem mit dem Blinkerrelais. Es scheint 100 Schaltvorgänge pro Sekunde machen zu wollen. Egal ob mit den original Blinkern oder den neuen LED`s. Kann ich da ein neues Standard Blinkerrelais verwenden oder brauche ich ein Original? Kann die Belegung nicht mehr ablesen.
Ansonsten bin ich heute 50km gefahren und alles war gut.

[Dog]

Moin,

das erste anspringen ist etwas....tricky...

Bei meiner "J" mache ich den Choke voll auf, sie hustet drei/vier mal, dann kommt sie und läuft hoch bis 6-8000.

....und stirbt ab

2tes mal drücken dann drehe ich den Choke auf halb sie hustet wieder und kommt in gang.

Läuft wie ein sack Nüsse und nach ca.2 Minuten kann es losgehen und sie läuft sauber und kann fahren....

Alle mir bekannten Jod´s springen scheiße an...


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Kupplungsdruck würde ich auch so tippen, schon mal in den Ausgleichsbehälter geschaut?

Noch genug drin?

Macht sie das immer oder nur wenn du sie hart ran-nimmst?

Wie alt ist denn die Plörre?

Ich an deiner Stelle würde eh ALLE FLÜSSIGKEITEN tauschen ! ---> UND alle Leitungen gegen Stahlflex tauschen !


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Wenn du Led´s ranklatscht MUSST du ein Lastunabhängiges Relais anbauen- hab selber bei mir vorne LED und hinten Halogen.

Dazu ein Relais von Ebay rein und die Blinkfrequenz stimmt wieder !

[Warhammer]

Danke für die schnelle Antwort. Brems-und Kupplungsflüssigkeit sind neu. Ich denke ich verliere irgendwo Druck.
Relais hab ich mir schon gedacht. Hab ein neues bestellt. Habe jetzt vorne auch Verkleidungs-LED und hinten Halogen.
Choke werde ich mal so probieren. Wenn sie bei mir an geht bleibt sie auch an. Kann den Choke dann innerhalb von ein paar Sekunden fast komplett zurücknehmen.
Schönen Abend noch.

[Terrini]

Das mit dem manchmal nachgebenden Kupplungsdruck hab ich auch. Ist nach Verbauen eines Repsatzes auch nicht wirklich besser geworden, insofern lebe ich damit. System ist dicht und schon x-mal entlüftet worden.
Die Guss-Originalarmaturen unterliegen mit der Zeit einem gewissen Verschleiß, das ist auch ein Grund warum der Bremsdruck irgendwann "wässrig" wird. Neue Repsätze helfen da nur bedingt, austauschen gegen Pumpen neueren Datums schon mehr.

Probier bei diesen Außentemperaturen mal den Kaltstart ohne Choke. Hab kürzlich festgestellt, dass das auch zum Anspringen reicht, zuvor hab ich das immer nur mit vollgezogenem Choke gemacht, egal bei welcher Temp. Vielleicht liegt´s aber auch nur an den neuen Denso-Zündkerzen, wer weiß....
Reicht zwar nicht für einen stabilen Leerlauf, Gas geben ist dann auch nicht, aber wenn´s Motörchen mal ein paar Umdrehungen gemacht hat, kann man mit ein wenig Choke nachregulieren.
Kaltstart ist bei mir immer erst auf nur 3 - 3,5 Zyl., nach etwa 200 Metern Fahrt kommt dann No. 4. Sobald die Fuhre warm ist, zündet es nach den ersten Anlasserumdrehungen.

[ledersteve]

seid dem ich meine habe müssten jetzt 6-7 jahre sein. Kalt Choke voll starten läuft nach 2 Umdrehungen kurz halten ca 10-20 sec langsam zurücknehmen etwas gaspielen alles top.
Umgebungs Temp 22-25° startet sie mit 1/4 gas ohne choke

warm immer mit etwas gas.

[Warhammer]

Na toll.
Habe sie eben etwas im Stand drehen lassen (ca 10 Minuten). Ich habe mal Vergaserreiniger in den Tank gekippt und wollte sie nur was laufen lassen. Als ich wieder hin gehe platz vor meiner Nase der Ausgleichsbehälter für Kühlwasser. Sie hat nicht aus dem Überlauf rausgedrückt.
Ich finde keinen passenden bei E-bay. Kann man da was selber bauen? Oder hat jemand noch so ein Teil rumliegen?
Muss ich mir jetzt Sorgen um den Motor machen?
Ich habe sie natürlich sofort aus gemacht und der Lüfter lief noch etwas nach.
Ich verzweifel hier noch.

[Dog]

läuft bei dir

[Warhammer]

Ja. Ich hab echt die Seuche , glaub ich.
Mit dem Blinkerrelais hat sich das übrigens geklärt. Das alte war defekt. Hab mir jetzt ein neues besorgt, allerdings brauchen die Neuen LED-Blinker jeweils eine separate Masse. Entweder zieh ich die neu, oder ich verbaue erstmal die alten Blinker mit neuen Adapterplatten.
Wo kriege ich so einen Ausgleichsbehälter her? Passt auch der von der J? Davon habe ich einige gefunden.
Kann ich die restliche Kühlfüssigkeit einfach am unteren Kühlerschlauch komplett ablassen? Wieviel Liter muss ich beim Komplettaustausch wieder einfüllen?
Wie und wo entlüfte ich am besten?
Danke für eure Geduld mit mir.

[Terrini]

Wo kriege ich so einen Ausgleichsbehälter her? Passt auch der von der J? Davon habe ich einige gefunden.
Kann ich die restliche Kühlfüssigkeit einfach am unteren Kühlerschlauch komplett ablassen? Wieviel Liter muss ich beim Komplettaustausch wieder einfüllen?
Wie und wo entlüfte ich am besten?

Gemäß Teilenummern sind die Ausgleichsbehälter J und L identisch, geht auch Modelle K und M. Neu wahrscheinlich nicht mehr zu erwerben, ein Kawahändler kann darüber Auskunft geben.

Ablassen geht am besten über den dicken Schlauch links, vom Kühler zur Wasserpumpe. Im Kühler verbleibt dann idR noch eine Restmenge (erklärt sich von selbst, wenn man sich die Höhe des linken Stutzens am Kühler anschaut. Wenn man schon dabei ist, gleich den Kühler ausbauen und durchspülen, kommt meist noch einiges an "Suppe" raus.

Befüllung langsam über den Kühlerdeckel. Das darunter liegende Thermostat ist im kalten Zustand geschlossen und hat nur eine kleine Bohrung um Wasser durchzulassen, deswegen dauert es.
Füllmenge ist differnt, da sich immer eine Restmenge im System befindet, der eigentliche Inhalt wird im Bereich 1,8 - 2,0 Liter liegen, WHB gibt da mehr Infos.

System befüllen, Motor laufen lassen, eine Minute oder weniger sollte reichen, Kühlerdeckel dabei nicht aufschrauben. Sollte erstmal reichen um wieder nachkippen zu können. Es gibt an der Wasserpumpe einen Entlüftungsnippel (sieht aus wie der an der Bremse, Drehmoment nur 9,8 Nm!), um Luft noch aus dem System zu bekommen, allerdings hab ich den noch nie dafür benutzt. Nach der ersten Fahrt (mit Kühlerdeckel) check den Kühlwasserstand nochmals, ggfs fülle ihn dann nach.

Hinsichtlich Kühlflüssigkeit gibt´s hier, speziell vom User "Frank", eine Empfehlung. Ansonsten das vorgemischte Zeug (für Alu-Kühler) von Louis, Polo und Co. nehmen.