how to: Umbau eines J/K-Tanks zum Kit-Tank
Verfasst: 16 Jun 2008 13:27
Umbau eines J/K-Tanks für die kleine Kit-Airbox
Da dies mein Erstlingswerk ist, sind nicht alle Bilder mit den vorhergehenden Beschreibungen stimmig, da ich hier die ideale reihenfolge der Arbeitsschritte beschreibe. Diese habe ich beim Bau nicht eingehalten, da teils noch neue Ideen in das Projekt mit eingeflossen sind. Auch hab ich ein paar Fehler während des Bau’s erkannt und beseitigt oder umgangen. Also nicht wundern.
Hier wird der Umbau für die kleine Kitairbox (manchmal auch Sebimoto Box genannt) beschrieben.
Diese Version unterscheidet sich von der großen Variante in dem Punkt, dass hier der Tank über der eigentlichen Airbox sitzt.
Bei der großen Kitairbox ist der Tank ein Teil der Airbox und bildet deren Deckel, also nicht verwechseln.
Kleine Kitairbox
Große Kitairbox mit Tank als Deckel
Der Tankumbau des J/K –Tanks auf den Kittank ist nicht ganz einfach und nimmt auch ein beträchtliches Maß an Zeit in Anspruch. Vorzugsweise baut man einen zweiten Tank um, damit falls etwas schief geht man noch auf seinen originalen zurück greifen kann.
Hier eine Liste was wir benötigen:
Phase 1: das Opfer
Der originale Tankboden muss vollständig entfernt werden. Dazu brauchen wir die Flex mit der dünnen Trennscheibe. Nun einmal rund um den tank flexen, die Rohre der Schläuche und den Überlauf vom Tankdeckel ausschneiden.
Beim ausschneiden darauf achten, dass beide Seiten so symmetrisch wie möglich sind. Je ungenauer ihr flext, desto mehr arbeit macht das anpassen und zuschneiden der neuen Stücke. Auch der hintere Halter entfällt, den bauen wir später neu.
Wichtig: Bitte NICHT die Halter für die Heckverkleidung mit abflexen!!!
Auch die Anschlüsse für den Spritschlauch sollten nicht verletzt werden, hier min. 2cm Platz rund rum lassen. Diese brauchen wir später noch!
Das sieht dann etwa so aus:
Einmal rund herum
Den überlauf hinten nicht vergessen
Fertig ausgeschnitten
Wenn der Boden raus ist, erstmal die Kanten entgraten und den das hintere Stück wo der Halter saß glatt schleifen.
Vor beginn aller anderen Arbeiten muss die Box montiert werden und zwar so wie sie später auch gefahren werden soll. Hier müsst ihr schon so genau wie möglich arbeiten, denn davon hängt das spätere Ergebnis ab. Baut am besten die Box erstmal komplett mit Vergasern ein, damit ihr seht ob diese auch hinein passen. Dazu ist es meist notwenig, dass die hintere Falz der Box an den stellen des Heckrahmens ausgeschnitten wird um sie so tief wie möglich zu setzen (Ihr braucht jeden Millimeter!)
Nun mal probieren ob der tank schon über die Airbox geht, ansonsten muss an den Kanten noch etwas weggenommen werden. Ich hab mir das vorher mit Edding angezeichnet und dann weg geflext. Die Ecke die hier auf den Bild zu sehen ist wurde später noch entfernt, so dass es ein komplett gerader Ausschnitt ist.
Wichtig: wieder möglichst symmetrisch arbeiten!
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich die Rohre ein Stück kürzen da die auch im Weg sind:
Phase 2: ausrichten und Schablonen bauen
Bevor nun der eigentliche Bau los geht, brauchen wir ein Maß für die Höhe. Dazu muss die Heckverkleidung montiert sein. Der Tank wird vorne am Lenkkopf ganz normal fixiert und die Heckverkleidung wird ebenfalls am Tank befestigt (an den Haltern die wir hoffentlich nicht abgeflext haben).
Um die spätere Höhe zu bestimmen brauchen wir einen Klotz o.ä. und einen Keil. Der Klotz sollte fast so hoch sein wie die endgültige Höhe vom tank. Den Rest machen wir mit dem Keil. Um zu sehen wie der Tank am besten sitzt haben wir ja das vollständig montierte Heckteil dran. An dessen Kante wird der Tank dann ausgerichtet damit es später auch vernünftig aussieht.
Auf dem Bild fehlt der Keil noch, deshalb ist die Heckverkleidung noch nicht parallel mit dem Tank. Ist alles ausgerichtet, werden die Positionen des Klotzes und des Keils am Klotz selbst, am Heckrahmen und am Keil markiert. So kann man das Maß jederzeit entfernen und später wieder punktgenau platzieren.
Nun müsst ihr die Airbox, bzw den Platz zwischen tank und Box ausmessen. Ihr braucht den Abstand Ende des Tanks bis zur Airbox um die Größe für den hinteren Teil das Tanks bestimmen zu können. Am besten den Tankdeckel ausbauen, so könnt ihr von oben schön sehen wie weit ihr nach vorne gehen könnt. Ich habe nicht den letzten Millimeter ausgenutzt, sondern ca 2cm Platz zu Airbox gelassen. Hilfreich für den Bau der Schablone ist es, wenn ihr eure Maße mit dem Edding aussen am Tank anzeichnet.
Es geht mit dem Bau der Schablonen weiter. Wir arbeiten von hinten nach vorne.
Als erstes bauen wir den inneren Kasten. Die Maße werden auf pappe übertragen (auf dem Bild noch mein erster versuch mit Wellpapp
) und dann sauber ausgeschnitten und angepasst.
Bevor es weiter geht, unbedingt am Moped prüfen ob auch alles passt!!
Von unten schaut es schon mal gut aus.
Von oben kann man gut schauen ob ausreichend platz ist.
Ich habe mir die Position der Schablone nach dem Ausrichten gleich innen am Tank angezeichnet, so kann ich sie immer wieder genau platzieren.
Phase 3: her mit dem Alu
Wichtig: das oberste Gebot ist unnötige Schweissnähte zu vermeiden! Baut so, dass ihr mit so wenigen Nähten wie möglich auskommt. Jede Naht ist eine mögliche Schwachstelle!
Nach dem die Papp-Schablone für den hinteren Teil fertig ist, wird diese gleich mal auf unsere Blechtafel übertragen und ausgesägt. Hier wieder so genau wie möglich arbeiten, Feinheiten mit der Feile nacharbeiten.
Ist die Tafel ausgeschnitten, wird das Blech abgekantet und angehalten. Wenn ihr richtig angezeichnet habt, sollte das teil recht genau passen. Nun das Blech mit ein paar Punkten anheften!
Die Markierungen innen am Tank helfen, den Winkel des Blechs genau so zu biegen dass alles passt und genug Platz zur Airbox ist.
Immer wieder im eingebauten Zustand prüfen. Vorne mit den Schrauben fixieren, hinten haben wir ja noch unser Maß mit Klotz und Keil. So lange anpassen bis wir unser Maß haben.
Ihr müsst euch hier entscheiden ob ihr den Überlaufschlauch vom Tankdeckel behalten wollt. Wenn ja, das abgeschnittene Röhrchen durch eine Bohrung neben der hinteren Wanne anschweissen und den verbliebenen Stummel am Tankdeckel und das Röhrchen dann mit einem benzinfesten Schlauch verbinden.
In meinem Fall habe ich den verbliebenen Stummel einfach abgequetscht und somit verschlossen.
Wenn alles passt, wird der nun herstellte Boden komplett verschweisst bevor es weiter geht.
Die meisten hören hier an dieser Stelle mit dem hinteren Teil auf und machen mit dem eigentlichen Tankboden weiter. Hier werden aber gut 2-3l Sprit verschenkt, deshalb schneiden wir noch einen Durchbruch in den hinteren Boden.
Um den Schwerpunkt möglichst nach unten zu verlagern und ein bischen mehr Volumen zu bekommen hab ich zusätzlich noch eine Wanne gebaut. Diese wird auch wieder im eingebauten Zustand angemessen.
Wichtig: beachtet, dass ihr nach unten genügend Platz zur Höhenverstellung vom Federbein lasst!
Macht euch eine Skizze wo ihr die Maße eintragt, dass erleichtert später den Bau der Schablone. Erst eine einfach Papierschablone mit der Seitenansicht ausschneiden und anhalten. Wenn die Maße hier ausreichend Platz bieten, kann man die eigentliche Pappschablone bauen. Immer erst am tank anhalten, Fehlschnitte im Alu kosten Geld!
Dann das ganze auf das Alublech übertragen, aussägen und abkanten. Den Boden der Wanne können wir gleich mit herstellen.
Die Wanne und deren „Deckel“ mit ein paar Punkten anheften und wieder im eingebauten Zustand prüfen.
Passt alles genau, und muss nichts mehr an der Wanne geändert werden, schneiden wir noch fix die vordere Wand dafür aus und heften sie an.
Der hintere Teil des Tanks ist fertig, nun bauen wir den großen, vorderen Tankboden. Hier kommt wieder ein großes Stück Pappe zum Einsatz (in dem Fall meine Hängeregister). Hier muss man einfach ein wenig probieren wie sich der Papp am besten in den tank fügen lässt. Ich habe einfach immer wieder ein Stück vom Papp weg genommen bis das Teil schön gepasst hat, das ist einfach und geht sehr schnell.
Die Schablone wieder auf die Blechtafel übertragen und aussägen. Das ausgeschnittene Stück gleich mal anhalten zum probieren.
Heftet die Wanne vorne und hinten an damit ich die Seitenteile anmessen könnt. Hier auch wieder eine Schablone bauen auf das Blech übertragen und aussägen. Die Seitenteile werden per Hand gebogen bis sie sich schön am Tank anlegen.
Wenn das alles passt können die angehefteten Teile final zusammen geschweisst werden.
Es fehlen nun noch die seitlichen Halter für den Heckrahmen. Dazu muss der Tank als erstes wieder eingebaut werden.
Nun kommt unser 5mm Alustreifen zum Einsatz. Hieraus bauen wir zwei Laschen die dann für die Montage seitlich an Wanne angemessen werden. Noch zwei 8mm Löcher rein und der Tank kann auch ordentlich befestigt werden.
Es fehlen uns noch die Anschlüsse für die Benzinschläuche. Da wir ja diese ja großzügig ausgeschnitten haben, lassen sie sich problemlos unten an der Wanne auf schweissen. Ich habe die Position rechts über dem Federbein gewählt, so kann die Leitung problemlos direkt nach unten zur Benzinpumpe gelegt werden ohne am Federbein zu scheuern.
Einfach mit dem Stufenbohrer zwei große Löcher mit ca 20mm bohren damit die Steigröhrchen durch passen. Für die Röhrchen würden auch kleinere Löcher reichen, aber durch die 20mm lassen sich die im Tank verbliebenen Späne- und Schweissnahtreste einfacher hinaus schütteln.
Ich verwende den lediglich den Reserveanschluss. Den Normalanschluss habe ich mit einem konischen 10mm Messingstopfen und etwas Teflonband verschlossen. Will ich den tank auch auf der Straße fahren, müsste ich nur den Messingstopfen entfernen und das normale Steigröhrchen einschrauben.
Ist der Tank komplett verschweisst, braucht ihr noch Lecksuchspray einen Kompressor, ein Stück Benzinschlauch und eine Luftpistole.
Vorher noch den Tankdeckel montieren, den Benzinschlauch auf den Reserveanschluss setzen und den Tank VORSICHTIG mit Luft befüllen. Mit dem Lecksuchspray die Schweissnähte abfahren, wenn keine Bläschen kommen, ist alles ok. Ansonsten muss mit den Schweissgerät noch mal nachgebessert werden.
Bei mir war einer der Anschlüsse für die Staubsaugerschläuche undicht. Ich habe zusätzlich nochmal mit Nahtabdichtung (Silikonähnliches Zeug) die Schweissnähte zwei mal nachgezogen. So sollte nun alles dicht sein.
Nachdem ihr alles erfolgreich abgearbeitet habt, darf man euch zum eigenen Kittank gratulieren.
Edit - Ergaenzung :
ich hab da einen Nachtrag für das HOWTO "Umbau zum Kittank".
Am Samstag hab ich meine Vergaser aufgemacht um die Bedüsung zu ändern, dabei ist mir ganz feiner Alustaub in allen 4 Gaserwannen aufgefallen.
Die einzig logische Erklärung dafür ist der Kittank. Das scheinen reste vom Schweissen oder allgemein dem Zusammenbau zu sein. Ich dachte zwar eigentlich, dass der Tank sauber wäre, aber Fehlanzeige.
Deshalb sollte nach dem Umbau unbedingt, falls nicht sowieso vorhanden, ein Benzinfilter vor die Spritpumpe gesetzt werden um diesen Staub abzufangen.
Nach einigen Tankfüllungen wird sich das sicher erledigt haben, aber gerade am Anfang ist der Filter essenziell wichtig.
Viel Erfolg!
Da dies mein Erstlingswerk ist, sind nicht alle Bilder mit den vorhergehenden Beschreibungen stimmig, da ich hier die ideale reihenfolge der Arbeitsschritte beschreibe. Diese habe ich beim Bau nicht eingehalten, da teils noch neue Ideen in das Projekt mit eingeflossen sind. Auch hab ich ein paar Fehler während des Bau’s erkannt und beseitigt oder umgangen. Also nicht wundern.
Hier wird der Umbau für die kleine Kitairbox (manchmal auch Sebimoto Box genannt) beschrieben.
Diese Version unterscheidet sich von der großen Variante in dem Punkt, dass hier der Tank über der eigentlichen Airbox sitzt.
Bei der großen Kitairbox ist der Tank ein Teil der Airbox und bildet deren Deckel, also nicht verwechseln.
Kleine Kitairbox
Große Kitairbox mit Tank als Deckel
Der Tankumbau des J/K –Tanks auf den Kittank ist nicht ganz einfach und nimmt auch ein beträchtliches Maß an Zeit in Anspruch. Vorzugsweise baut man einen zweiten Tank um, damit falls etwas schief geht man noch auf seinen originalen zurück greifen kann.
Hier eine Liste was wir benötigen:
- Kleine Kit-Airbox (3teilig): untere Schale, Deckel und Ram-Airkanal
- zweiten Tank (Mod. J/K): vorzugsweise einen K-Tank da der aus Alu ist und gleich noch mal Gewicht spart. Allerdings ist Alu schwieriger zu schweissen als Stahl, deshalb vorher unbedingt einen Schweisser konsultieren!
- 1,5mm Aluminium- oder Stahlblech ca 1,0m²: je nachdem ob man einen Alu oder Stahltank hat und wieviel Verschnitt man produziert. Besser etwas mehr als zu wenig kaufen, das reisst es nicht raus.
- 5mm Aluminum oder 3mm Stahl Vollmaterial ca 6x15cm reicht aus. Das brauchen wir für unseren neuen Halter um den Tank später wieder am Heckrahmen zu befestigen
- größeren Schraubstock, Hammer und was sonst noch zum Blech dengeln geeignet ist
- Flex mit dünner Trennscheibe
- verschiedene Feilen und falls vorhanden auch nen Drehmel, ansonsten tut es auch ne Schruppscheibe für die Flex
- Teppichmesser, Cutter o.ä
- Dünnen Papp in DIN A3 oder größer: keinen Wellpapp nehmen, da der sich nicht schön knicken lässt. Ich habe aus der Firma alte Hängeregister mitgenommen, da haben sich gut geeignet. Wenns noch etwas größer ist, umso besser!
- Bleisfift, Edding (dünn und dick), Lineal 50cm oder was anderes zum anreissen
- etwas handwerkliches Geschick und Geduld (bei weniger Geschick etwas mehr Geduld)
- Fähigkeiten Alu oder Stahl professionell zu schweissen oder schweissen zu lassen. Schön ist es hier (falls ihr es nicht selber schweisst) wenn euch die firma auch zwischendurch mal bei ner frage behilflich ist. Das kann hinterher unnötige arbeit ersparen.
Phase 1: das Opfer
Der originale Tankboden muss vollständig entfernt werden. Dazu brauchen wir die Flex mit der dünnen Trennscheibe. Nun einmal rund um den tank flexen, die Rohre der Schläuche und den Überlauf vom Tankdeckel ausschneiden.
Beim ausschneiden darauf achten, dass beide Seiten so symmetrisch wie möglich sind. Je ungenauer ihr flext, desto mehr arbeit macht das anpassen und zuschneiden der neuen Stücke. Auch der hintere Halter entfällt, den bauen wir später neu.
Wichtig: Bitte NICHT die Halter für die Heckverkleidung mit abflexen!!!
Auch die Anschlüsse für den Spritschlauch sollten nicht verletzt werden, hier min. 2cm Platz rund rum lassen. Diese brauchen wir später noch!
Das sieht dann etwa so aus:
Einmal rund herum
Den überlauf hinten nicht vergessen
Fertig ausgeschnitten
Wenn der Boden raus ist, erstmal die Kanten entgraten und den das hintere Stück wo der Halter saß glatt schleifen.
Vor beginn aller anderen Arbeiten muss die Box montiert werden und zwar so wie sie später auch gefahren werden soll. Hier müsst ihr schon so genau wie möglich arbeiten, denn davon hängt das spätere Ergebnis ab. Baut am besten die Box erstmal komplett mit Vergasern ein, damit ihr seht ob diese auch hinein passen. Dazu ist es meist notwenig, dass die hintere Falz der Box an den stellen des Heckrahmens ausgeschnitten wird um sie so tief wie möglich zu setzen (Ihr braucht jeden Millimeter!)
Nun mal probieren ob der tank schon über die Airbox geht, ansonsten muss an den Kanten noch etwas weggenommen werden. Ich hab mir das vorher mit Edding angezeichnet und dann weg geflext. Die Ecke die hier auf den Bild zu sehen ist wurde später noch entfernt, so dass es ein komplett gerader Ausschnitt ist.
Wichtig: wieder möglichst symmetrisch arbeiten!
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich die Rohre ein Stück kürzen da die auch im Weg sind:
Phase 2: ausrichten und Schablonen bauen
Bevor nun der eigentliche Bau los geht, brauchen wir ein Maß für die Höhe. Dazu muss die Heckverkleidung montiert sein. Der Tank wird vorne am Lenkkopf ganz normal fixiert und die Heckverkleidung wird ebenfalls am Tank befestigt (an den Haltern die wir hoffentlich nicht abgeflext haben).
Um die spätere Höhe zu bestimmen brauchen wir einen Klotz o.ä. und einen Keil. Der Klotz sollte fast so hoch sein wie die endgültige Höhe vom tank. Den Rest machen wir mit dem Keil. Um zu sehen wie der Tank am besten sitzt haben wir ja das vollständig montierte Heckteil dran. An dessen Kante wird der Tank dann ausgerichtet damit es später auch vernünftig aussieht.
Auf dem Bild fehlt der Keil noch, deshalb ist die Heckverkleidung noch nicht parallel mit dem Tank. Ist alles ausgerichtet, werden die Positionen des Klotzes und des Keils am Klotz selbst, am Heckrahmen und am Keil markiert. So kann man das Maß jederzeit entfernen und später wieder punktgenau platzieren.
Nun müsst ihr die Airbox, bzw den Platz zwischen tank und Box ausmessen. Ihr braucht den Abstand Ende des Tanks bis zur Airbox um die Größe für den hinteren Teil das Tanks bestimmen zu können. Am besten den Tankdeckel ausbauen, so könnt ihr von oben schön sehen wie weit ihr nach vorne gehen könnt. Ich habe nicht den letzten Millimeter ausgenutzt, sondern ca 2cm Platz zu Airbox gelassen. Hilfreich für den Bau der Schablone ist es, wenn ihr eure Maße mit dem Edding aussen am Tank anzeichnet.
Es geht mit dem Bau der Schablonen weiter. Wir arbeiten von hinten nach vorne.
Als erstes bauen wir den inneren Kasten. Die Maße werden auf pappe übertragen (auf dem Bild noch mein erster versuch mit Wellpapp
) und dann sauber ausgeschnitten und angepasst. Bevor es weiter geht, unbedingt am Moped prüfen ob auch alles passt!!
Von unten schaut es schon mal gut aus.
Von oben kann man gut schauen ob ausreichend platz ist.
Ich habe mir die Position der Schablone nach dem Ausrichten gleich innen am Tank angezeichnet, so kann ich sie immer wieder genau platzieren.
Phase 3: her mit dem Alu
Wichtig: das oberste Gebot ist unnötige Schweissnähte zu vermeiden! Baut so, dass ihr mit so wenigen Nähten wie möglich auskommt. Jede Naht ist eine mögliche Schwachstelle!
Nach dem die Papp-Schablone für den hinteren Teil fertig ist, wird diese gleich mal auf unsere Blechtafel übertragen und ausgesägt. Hier wieder so genau wie möglich arbeiten, Feinheiten mit der Feile nacharbeiten.
Ist die Tafel ausgeschnitten, wird das Blech abgekantet und angehalten. Wenn ihr richtig angezeichnet habt, sollte das teil recht genau passen. Nun das Blech mit ein paar Punkten anheften!
Die Markierungen innen am Tank helfen, den Winkel des Blechs genau so zu biegen dass alles passt und genug Platz zur Airbox ist.
Immer wieder im eingebauten Zustand prüfen. Vorne mit den Schrauben fixieren, hinten haben wir ja noch unser Maß mit Klotz und Keil. So lange anpassen bis wir unser Maß haben.
Ihr müsst euch hier entscheiden ob ihr den Überlaufschlauch vom Tankdeckel behalten wollt. Wenn ja, das abgeschnittene Röhrchen durch eine Bohrung neben der hinteren Wanne anschweissen und den verbliebenen Stummel am Tankdeckel und das Röhrchen dann mit einem benzinfesten Schlauch verbinden.
In meinem Fall habe ich den verbliebenen Stummel einfach abgequetscht und somit verschlossen.
Wenn alles passt, wird der nun herstellte Boden komplett verschweisst bevor es weiter geht.
Die meisten hören hier an dieser Stelle mit dem hinteren Teil auf und machen mit dem eigentlichen Tankboden weiter. Hier werden aber gut 2-3l Sprit verschenkt, deshalb schneiden wir noch einen Durchbruch in den hinteren Boden.
Um den Schwerpunkt möglichst nach unten zu verlagern und ein bischen mehr Volumen zu bekommen hab ich zusätzlich noch eine Wanne gebaut. Diese wird auch wieder im eingebauten Zustand angemessen.
Wichtig: beachtet, dass ihr nach unten genügend Platz zur Höhenverstellung vom Federbein lasst!
Macht euch eine Skizze wo ihr die Maße eintragt, dass erleichtert später den Bau der Schablone. Erst eine einfach Papierschablone mit der Seitenansicht ausschneiden und anhalten. Wenn die Maße hier ausreichend Platz bieten, kann man die eigentliche Pappschablone bauen. Immer erst am tank anhalten, Fehlschnitte im Alu kosten Geld!
Dann das ganze auf das Alublech übertragen, aussägen und abkanten. Den Boden der Wanne können wir gleich mit herstellen.
Die Wanne und deren „Deckel“ mit ein paar Punkten anheften und wieder im eingebauten Zustand prüfen.
Passt alles genau, und muss nichts mehr an der Wanne geändert werden, schneiden wir noch fix die vordere Wand dafür aus und heften sie an.
Der hintere Teil des Tanks ist fertig, nun bauen wir den großen, vorderen Tankboden. Hier kommt wieder ein großes Stück Pappe zum Einsatz (in dem Fall meine Hängeregister). Hier muss man einfach ein wenig probieren wie sich der Papp am besten in den tank fügen lässt. Ich habe einfach immer wieder ein Stück vom Papp weg genommen bis das Teil schön gepasst hat, das ist einfach und geht sehr schnell.
Die Schablone wieder auf die Blechtafel übertragen und aussägen. Das ausgeschnittene Stück gleich mal anhalten zum probieren.
Heftet die Wanne vorne und hinten an damit ich die Seitenteile anmessen könnt. Hier auch wieder eine Schablone bauen auf das Blech übertragen und aussägen. Die Seitenteile werden per Hand gebogen bis sie sich schön am Tank anlegen.
Wenn das alles passt können die angehefteten Teile final zusammen geschweisst werden.
Es fehlen nun noch die seitlichen Halter für den Heckrahmen. Dazu muss der Tank als erstes wieder eingebaut werden.
Nun kommt unser 5mm Alustreifen zum Einsatz. Hieraus bauen wir zwei Laschen die dann für die Montage seitlich an Wanne angemessen werden. Noch zwei 8mm Löcher rein und der Tank kann auch ordentlich befestigt werden.
Es fehlen uns noch die Anschlüsse für die Benzinschläuche. Da wir ja diese ja großzügig ausgeschnitten haben, lassen sie sich problemlos unten an der Wanne auf schweissen. Ich habe die Position rechts über dem Federbein gewählt, so kann die Leitung problemlos direkt nach unten zur Benzinpumpe gelegt werden ohne am Federbein zu scheuern.
Einfach mit dem Stufenbohrer zwei große Löcher mit ca 20mm bohren damit die Steigröhrchen durch passen. Für die Röhrchen würden auch kleinere Löcher reichen, aber durch die 20mm lassen sich die im Tank verbliebenen Späne- und Schweissnahtreste einfacher hinaus schütteln.
Ich verwende den lediglich den Reserveanschluss. Den Normalanschluss habe ich mit einem konischen 10mm Messingstopfen und etwas Teflonband verschlossen. Will ich den tank auch auf der Straße fahren, müsste ich nur den Messingstopfen entfernen und das normale Steigröhrchen einschrauben.
Ist der Tank komplett verschweisst, braucht ihr noch Lecksuchspray einen Kompressor, ein Stück Benzinschlauch und eine Luftpistole.
Vorher noch den Tankdeckel montieren, den Benzinschlauch auf den Reserveanschluss setzen und den Tank VORSICHTIG mit Luft befüllen. Mit dem Lecksuchspray die Schweissnähte abfahren, wenn keine Bläschen kommen, ist alles ok. Ansonsten muss mit den Schweissgerät noch mal nachgebessert werden.
Bei mir war einer der Anschlüsse für die Staubsaugerschläuche undicht. Ich habe zusätzlich nochmal mit Nahtabdichtung (Silikonähnliches Zeug) die Schweissnähte zwei mal nachgezogen. So sollte nun alles dicht sein.
Nachdem ihr alles erfolgreich abgearbeitet habt, darf man euch zum eigenen Kittank gratulieren.
Edit - Ergaenzung :
ich hab da einen Nachtrag für das HOWTO "Umbau zum Kittank".
Am Samstag hab ich meine Vergaser aufgemacht um die Bedüsung zu ändern, dabei ist mir ganz feiner Alustaub in allen 4 Gaserwannen aufgefallen.
Die einzig logische Erklärung dafür ist der Kittank. Das scheinen reste vom Schweissen oder allgemein dem Zusammenbau zu sein. Ich dachte zwar eigentlich, dass der Tank sauber wäre, aber Fehlanzeige.
Deshalb sollte nach dem Umbau unbedingt, falls nicht sowieso vorhanden, ein Benzinfilter vor die Spritpumpe gesetzt werden um diesen Staub abzufangen.
Nach einigen Tankfüllungen wird sich das sicher erledigt haben, aber gerade am Anfang ist der Filter essenziell wichtig.
Viel Erfolg!