auslässe, könnt ihr mal gucken!?ventilschaftdichtung???

[moritz240]

moin moin, wie vlt. einige von euch verfolgt haben bin ich immer noch auf der suche nach dem grund warum meine dicke soviel öl frisst, is eine L. der aktuelle stand ist folgender, meine kompressionsprüfung war nicht sehr aussagekräftig, die werte schwanken stark und sind noch grade eben ok. blaue abgase habe ich nicht, aber mehrere undichtigkeiten gefunden-am ventildecken hats rausgedrückt, die simmerringe am getriebeausgang sind im eimer und auch die ölablassschraube ist wohl auch nicht 100% dicht.

trotzdem will ich gerne kolberinge und ventilschaftdichtungen ausschliessen können. also krümmer runter und hier die auslässe:

[img][IMG]http://www.image-load.net/users/public/thumbnails/UanEkuUgkW_t.gif[/img][/img]

was haltet ihr davon?-ist dieser dunklere fleck um das ventil normal? sieht in etwa so auf allen 4 zylindern aus.


wäre euch sehr dankbar wenn ihr eure einschätzung abgeben könntet!

achso, noch eine blöde frage, müssen diese halbmonddichtungen vom krümmer zwangsläufig neu? ich find meine sehn so noch ganz gut aus!?- und kupferpaste sollte schon auf die schrauben,oder?

vielen dank

schön abend-gruss mo

[der den Berg erklomm]

mmh, also ich finde das sieht irgendiwe nicht so aus wie es aussehen sollte. Die Ventilstege sind mir irgendwie zu weiß und am Ventilschafft siehts irgendwie schmaddelig aus. Denek mal das gehört nicht so.

Die Halbemonde müssen nicht neu. Guck aber ob die gebrochen sind. Dann neu. Die Krümmerdichtung mach mal neu. ist scheiße wenn du alles zusammen hast und nach 20km feststellst das du wegen ein paar € alles wieder zerlegen kannst.

Habe Krümmerdichtung auch schon mehrmals benutzt. Jedes zweite mal hats nicht geklappt.

[Frank]

Die Schaftdichtungen sind nicht in Ordnung und sollten ersetzt werden. Auch mal das Spiel der Ventilschäfte in den Führungen prüfen. Wenn das nicht in Ordnung ist, helfen neue Dichtungen alleine auch nicht lange. Die Ventilführungen könnten erneuert werden, dazu muss antürlich der Kopf runter. Das Erneuern der 16 Führungen würde ohne die Kopfdichtung ca. 200 EUR kosten. Es kann aber auch sein, dass nur die Dichtungen verhärtet sind.

[hellbilly]

Was fährst denn fürn Öl? Wieviel Km is sie denn schon gelaufen? Schnell heiss geworden? E10 getankt?

Finds auch sehr weiss, vielleicht läuft sie zu mager.
Schaftdichtungen würd ich au neu machen.

[moritz240]

moin moin, erstmal vielen dank für die tipps! genau das hab ich befürchtet das die dichtungen durch sind- und hoffentlich nur die dichtungen!
ich hab da das castrol grand prix s drin, der motor hat gute 51.000km runter. die kerzen sehen eigentlich gut aus, ich glaube nicht das sie zu mager läuft.aber die stege sind schon sehr weiss, das verstehe ich auch nicht ganz, die kerzen sind so richtig rehbraun. und e10 bekommt meine dicke nicht, um gotteswillen.ob sie schnell heiss geworden ist finde ich schwer zu beurteilen, ich hatte eigentlich nicht das gefühl, aber da fehlt mir evt. der vergleich.

ok, das heisst der motor muss raus. das habe ich noch nie gemacht, und auch die ventilschaftdichtungen habe ich noch nie gewechselt. als erste frage, bracht man irgendwelches speziall werkzeug für diese ganze aktion? also ich meine speziellen Kawawerkzeug oder irgendwelche Abzieher oder ähnliches?
und gleich noch eine sache, meine nockenwellen haben ganz leichtes pittung, bei der gelegenheit mach ich das gleich mit,meint ihr es ist günstiger die neu härten zu lassen oder sollte ich versuchen gebrauchte zu finden? wobei ich das gefühl hab das es überhaupt keine Nockenwellen für die L mehr gibt!?

danke euch!

gruss

mo

[moritz240]

achso, und noch eine frage, sollte ich bei dem ganzen aufwand nicht auch gleich die kolbenringe erneuern? ich will nicht im nächsten winter wieder der motor rausreißen müssen.

danke

mo

[hs1966]

Hallo Moritz,

den Bildern nach scheint es sich ganz zweifellos um defekte Ventilschaftdichtungen zu handeln. Die Farbe der Ventile selbst scheint mir unbedenklich. Aber die riesigen Ölkohlekrusten rund um die Ventilführungen gehören da sicher nicht hin.
Da müssen die Schaftdichtungen meiner Meinung nach schon völlig zerbröselt sein, wenn das Öl schon über die Auslassventile herunterkommt. Im Auslasstrakt ist ja kein Unterdruck.

Normalerweise ist das eher ein Problem auf der Einlassseite. Dort wird das Öl, wenn beim Schließen der Drosselklappen hoher Unterdruck entsteht, richtig heruntergesaugt.
Und wenn's bei den Auslassventilen schon von selbst herunterläuft, dann kannst Du Dir vorstellen, was da erst im Ansaugtrakt bei derart kaputten Schaftdichtungen runtergesaugt wird. Vermutlich sehen die Ventilteller auf der Einlasseite ebenso verkokt aus, wie die Ventilführungen auf der Auslassseite.

Ich persönlich denke, dass Dein überhöhter Ölverbrauch überwiegend von kaputten Schaftdichtungen kommt!

Tja, aber nun ist er wieder teuer............"der gute Rat"!?
Angesichts der hohen Kilometerleistung und in Anbetracht dessen, dass die Kompressionswerte nach Deiner Angabe stark schwanken und gerade mal noch so passen, und der Motor sowieso raus muss, wäre es sicherlich ratsam, auch die Kolbenringe mal von einem Fachmann ansehen zu lassen. Dabei natürlich auch die Laufflächen selbst begutachten.
Schlimmstenfalls müssten auch die Zylinder geschliffen werden und neue Kolben rein.

Ventilführungen natürlich wie bereits angesprochen auch prüfen. Dann natürlich die Ventile neu einläppen, sonst wird's wieder nichts mit guter Kompression.
Wenn man es gut machen will, dann sollten bei der Laufleistung auch die Pleuellager gleich mitgemacht, zumindest aber überprüft werden, ebenso die Ölpumpe. Sonst kann es leicht sein, dass die gute neue Kompression die Pleuellager innerhalb kürzester Zeit zerdengelt. Und dann ist endgültig Schicht im Schacht.
Sinnvoller Weise sollte man den Öldruck noch vor der Zerlegung des Motors prüfen, um festzustellen, ob die Ölpumpe wiederverwendet werden kann.

Tja, das mit den Nockenwellen scheint mir auch schwierig zu sein. Ob man sie nachhärten kann, ist mir nicht bekannt. Außerdem wird das eine Frage dessen sein, wie der derzeitige Zustand überhaupt ist. Gute Gebrauchtware ist wohl auch sehr selten und wenn dann auch sehr teuer.
Die L's haben einfach zu viele Nockenwellen im Laufe der Jahre gefressen. Die L von meinem Bruder hat damals innerhalb kürzester Zeit zwei Satz Nockenwellen vertilgt.

Mein Tip. Erstmal zerlegen und sowohl die Ventilführungen, die Ventilsitze, die Ventile selbst, als auch die Zylinder und Kolben begutachten lassen.
Dann evtl. auf die Suche nach einem guten Gebrauchtmotor machen. Kompressionstest ist auch im ausgebauten Zustand ganz leicht möglich. Muss nur der Anlasser noch am Motor dran (und natürlich Öl drin) sein.
Dann Ventildeckel runter und Nockenwellen begutachten. Wenn alles passt, dann kann dies die günstigere Variante sein.
Jetzt über'n Winter hast ja jede Menge Zeit, ein gutes Stück zu suchen.

Aber wie gesagt, schwierige Entscheidung. Wart einfach mal noch ein paar andere Meinungen von den richtigen L-Spezialisten ab.

Schönen Gruß,
Hans

[moritz240]

jaja, da kommt ein gnz schön grosses projekt auf mich zu.... es reizt mich aber auch meinen motor am leben zu erhalten, ich hatte viel spass mit dem!
hab schon mal nach gebrauchten motoren gesucht, die preise schwanken ja extrem. das geht ja von 300-bis 1000, beinahe unabhängig von der laufleistung. was würdet ihr den für einen "guten" motor bezahlen?

ich hab auch schon marcello angeschrieben ob der evt. grad ein L motor "über" hat, das wäre die entspannteste lösung-mal sehn.

[hs1966]

Tja, auch das ist eine gute Frage. Was kann man für nen L-Motor hinblättern.
Einen J-Motor in gutem Zustand und auch kostengünstig zu finden ist wesentlich einfacher.
Aber wenn's ein nachprüfbar guter Motor ist, dann würde ich schon gerne so um die 500,- € hinblättern.
Kann aber sicher auch günstiger gehen.

Marcello fragen schadet sicher nichts, aber bitte den guten Mann im Moment nicht nerven, denn der hat gesundheitlich im Moment ganz schön was an der Backe.

[Frank]

Man könnte mal einen Leak-Test machen um festzustellen ob die Kolben im OT noch dicht sind und wo der Druck ggf. entweicht. Etwas Verschleiß ist besser hinzunehmen, solange hieraus keine Folgeschäden entstehen.

Beispiel 1: Zylinder eingelaufen, etwas Ölverbrauch, jedoch keine Kolbenkipper. Was würde es bringen, die Zylinder aufzubohren und Übermaßkolben zu beschaffen?
Vorteil:
-Ölverbrauch drastisch reduziert, Kostenmäßige Ein sparung vielleicht 20 EUR/Jahr

Nachteil:
-Viel Arbeit
-Viel Geld
-Eine Reparaturstufe im Übermaß schon verschwendet.

-->Ergebnis: besser so lassen wie es ist und erst viel später was machen.

Beispiel 2: Nockenwellenverschleiß im Anfangsstadium. Überlegung, die Nocken neu härten + nitrieren zu lassen.

Vorteil:
-Standfestigkeit besser wie neu
-Vermeidung von Folgeschäden
-Preis billiger als neue Nocken

Nachteil:
-ein gewisser Kostenaufwand

-->Ergebnis: lohnende Investition.

Die Schaftdichtungen verspröden generell mit der zeit. nach 20 Jahren sind sie so hart, dass sie nicht mehr abdichten. Das ist beim PKW auch so. Man kann überlegen, ob man extra wegen der Ventilschaftdichtungen den Motor zerlegt. Bei Fahrzeugen mit Katalysator oder Partikelfilter verursacht hoher Ölverbrauch diverse Folgeschäden und auch mehrverbrauch durch Beschädigung der Lambdasonde. Aber bei einem alten Vergasermotor ist es eigentlich nur ein Schönheitsfehler. Motoren wie der Opel E12GV hatten am Auslass überhaupt keine Ventilschaftdichtungen.

Die Schaftdichtungen können theoretisch ohen Demontage des Zylinderkopfs gewechselt werden:
-Nockenwellen mit Schwinghebeln ausbauen
-Mit Druckluftadapter ca. 10 bar in den jeweiligen Zylinder geben
-Mit auf dem Kopf angeschraubtem werkzeug Ventilfeder komprimieren und Ventilkeile entnehmen
-Ventilschaftdichtungen ebziuehen, neue aufsetzen
-Alles wieder zusammenbauen.

Wenn allerdings die Druckluft ausfällt und nur ein Ventil in den Brennraum fällt, muss der Kopf eh runter. Und die Arbeit ist bei abgebautem Kopf viel bequemer.

Wenn der Kopf eh unten ist, könnte man die Zylinderbank zum Vermessen geben (Zwickelverschleiß). Eine grobe Messung der 4 Zylinder dauert keine 15 Minuten. Bei angemessener fahrweise sollten allerdings bei 50tkm die Zylinder noch gut sein.

Die Auspuffdichtungen kann amn weiter benutzen, leichte Undichtigkeiten stören ohne Lambdaregelung nicht. Die Aluklammern nicht zu festa nziehen, sonst brechen sie.

[moritz240]

moin! wie immer, zuerst vielen dank für die ausführlichen antworten! ohne dieses forum wäre ich am ars...! grundsätzlich hätte ich wie gesagt lust mir den motor zu erhalten.mit einem gewissen verschleiß der zylinder kann ich natürlich leben, ich will nur das die dicke gut läuft. die nocken werd ich neu härten lassen-ich denke auch das sich das lohnt.
ich hab mal wieder mehrere fragen, zuerst dieser leaktest- wie funktioniert der, und wie kann ich den machen!? ich hab schon gegoogelt aber nix hilfreiches gefunden.

ich denke, ich würde am liebsten den kopf auch komplett runternehmen und zum vermessen geben, ich fahr die maschiene selber noch nicht lange und hab keine ahnung wie sie vorher behandelt wurde-und ich will es wenn gleich alles richtig und komplett machen. dann könnt ich mir auch die kolbenringe ansehn, die würden mich auch mal intressieren.

zu den ventilen, das ventilschaftspiel müsste ich doch eigentlich auch gleich mit messen, bzw. messen lassen,oder? meint ihr die pleuellager sollte ich auch gleich überprüfen, oder wechseln!? und was sollte ich bei der ganzen aktion evt. auch noch überprüfen, ggf. austauschen?

und zu den ventilschaftdichtungen, d.h. ich brauche an werkzeug nur das teil zum feder kompremieren? die dichtungen bekomme ich so raus und rein!?
wenn ich aber die zylinder auch rausnehme, brauche ich deutlich mehr spezial werkzeug,oder? ich hab mir das grad im WHB angeguckt, zum einbau z.b. diese kolbenunterlage, für die zylinderkopfschrauben einen speziellen sechskant und natürlich den steckschlüssel für die kontermuttern der motorbefestigung. oder hab ich was vergessen?

danke euch!

gruss mo

[Dennis]

Motorbefestigungen 14er Inbus

[Windy-ZXR]

servus mo,
wenn du für dich eh schon entschieden hast, dass der motor raus kommt, dürfte der austausch der anderen dichtungen/wdr wohl selbstverständlich sein. dein kupplungsdruckstangenwellendichtring (geiles wort) und der getriebe wdr sind in dem alter klassische siffstellen.
gruß
windy

[Metalhead77]

dein kupplungsdruckstangenwellendichtring

Windy, jetz verwirr den Mann nicht....
Simmerring heißt das und fertig.

Die kosten alle 3(Druckstange; Schalt- und Antriebswelle; Gehäusedichtung)
bei AndyG und die 30,- mit Versand.
Wenn du eh einmal dran bist...

[Frank]

Im Grunde genommen erzeugt Aufbohren absichtlich Verschleiß, sollte also nur gemacht werden, wenn absolut notwendig. bei 50tkm sollte dies eigentlich nicht nötig sein, die Motoren halten gut doppelt so lange.

Nocken sind auf jeden Fall ein Thema und sollten von fachgerechter hand gemacht werden. ich meine mich zu erinnern dass Matschak da eine kompetente Adresse hatte, die auch seine Nocken nachbearbeitet hat.

Zum Leak-Test:
-alle Kerzen ausbauen
-Stück Taschentuch leicht in Kerzenschacht des zu testenden Zylinders stecken
-Motor von Hand drehen bis das Tuch sich herausbewegt
-langes, sauberes Holzstäbchen durch die Kerzenbohrung stecken
-Motor drehen bis Kolben ganz an der obersten Position steht, Stäbchen herausnehmen
-Anstelle der Kerze einen Druckluftadapter einsetzen und Druck auf den zylinder geben
-Hören, wo der Druck entweicht (Öleinfüllöffnung->Kolbenringe, Kühlerdeckel->Kopfdichtung oder Kopf oder Riss in Zylinder, Auspuff->Auslassventile, Vergaser->Einlassventile).
-Es gibt spezielle Leaktester, die auch das Maß des Druckverlusts anzeigen und so eine Abschätzung gut-brauchbar-schlecht zulassen.

Oft sitzt aber auch nur etwas Ölkohle auf den Ventilen. Dann sind die undicht, ohne dass direkt Handlungsbedarf bestünde. Ventilspiel muss natüprlich immer in Ordnung sein. Zum Ventilspiel: bei einem EJ251 von Subaru war das Spiel so daneben, dass zwar die Kompression noch gut war, aber im Leerlauf der Zylinder nur mit starken Aussetzern mitgelaufen ist.

Den Ventilschaft kann man mit einer Mikrometerschraube messen, die Ventilführungen mit einer Lehre prüpfen. Oder man prüft erstmal beides zusammen mit einer Messuhr oder notfalls einem digitalem Meßschieber.

Zum Ausbau der Federn braucht man bei abgenommenem Kopf eine nornmale Ventilfenderpresse oder eine größere Schraubzwinge, an die man ein Stück Rohr anschweißt. Mit der Flex ein Fenster ins Rohr schneiden, so dass die Ventilkeile zugänglich sind. Ich hab's auch schon oft mit einem lose aufgesetzten Rohr gemacht, das ist aber nicht ungefährlich. Einmal hat es mit einen Ventilkeil bündig versenkt in die Holzdecke geschossen. Wenn sowas ins Auge geht... In eingebautem Zustand wird eine anschraubbare Vorrichtung benötigt, die sich am Kopf hält und Druck auf die Federteller ausübt. Kann man auch mit Flacheisen selbst bauen. In allen Fällen nicht die plangefrästen Flächen am Zylinderkopf vermacken.

Eine Inspektion der Pleuellager beugt einem Schaden der Kurbelwelle vor, zieht aber kostenintensive Arbeiten nach sich. Man will nicht die Pleuel einfach wieder zusammenschrauben, auch wenn das Werkstatthandbuch hierfür einen reduzierten Drehmomentwert nennt. Da hat man nichts verbessert. Ich hatte dies auch vor, lasse den Motor aber erstmal zu. Beim kleinsten Geräusch muss allerdings angehalten werden, nur so besteht eine kleine Chance, die Kurbelwelle ohne größere Überarbeitung weiterbenutzen zu können. Hilfreich ist gutes vollsynthetisches Öl sowie eine Fahrweise, die den Motor nicht zu 100% ausreizt.

Zum bequemen Abziehen der Schafttdichtungen gibt es recht elitäre Zangen. Es geht auch mit einer haltbaren Flachzange oder Kombinzange, allerdings darf man bei Motoren mit Tassenstößel (H-Modelle) die Bohrungen im Kopf nicht beschädigen.

Ich würde den Motior nur bei ernsten Problemen auseinanderreießn. Allerdings mache ich die Schaftdichtungen immer mit, wenn die Kopfdichtung gemacht wird.

[moritz240]

moin, zuerst wieder ein grosses dankeschön für die vielen tipps! ich mach hier, gefühlt eine kleine kfz lehre-sehr geil!

so, also ventilspiel ist ok, hab ich überprüft. die 3 simmeringe kommen auf jeden fall neu, da drückts schon raus. die pleullager werd ich dann auch in ruhe lassen, ich will ja nicht unnötig irgendwas auseinander nehmen und mich in unkosten stürzen.

paar fragen habe ich aber noch:
zum leaktest, mach ich den mit öl im motor, oder kommt das öl raus? und die kolben drehe ich übers hinterrad, also mit eingelegtem gang? oder über die kurbelwelle?weil dann muss ja der impulsgeberdeckel runter und da würd die luft doch dann auch rauspfeifen wenn die kolbenringe im eimer sind,oder?
und versteh ich das richtig, ihr würdet den leaktest machen und wenn der ergibt das die kolberinge verschlissen sind dann erst die zylinder abnehmen? ansonsten die zylinder lassen wie sie sind?

zum werkzeug:
ein 14 inbus hilft mir doch nicht bei der kontermutter von der motorbefestigung, oder raff ich da grad irgendwas nicht!? das ist doch so ein speziallschlüssel!? wo bekommt man den den her!?ganauso diesen sechskant um den kopf anzunehmen!?
so einen ventilfederhalter werd ich mir anschaffen, ich denke das macht sinn, aber die zange spar ich mir, das beomm ich dann auch so hin.

danke euch!

gruss mo

[Dennis]

zum werkzeug:
ein 14 inbus hilft mir doch nicht bei der kontermutter von der motorbefestigung, oder raff ich da grad irgendwas nicht!? das ist doch so ein speziallschlüssel!?

Die Motorbefestigungshülsen, also die Dinger wo du deine Mutter (Spezialwerkzeug) draufschraubst, die haben den Inbus. Guck einfach ma in der Suche, da is ne Anleitung wie man das aus ner 22er Nuss ganz einfach selbstmachen kann inkl. Maße... 23er Nuss geht auch. An Werkzeug tut's ne Stahlsäge und'n Schraubstock

[Frank]

Für den Leaktest bleibt das Öl drinnen. Zweckmäßigerweise wird die Kurbelwelle im Impulsgeber gedreht, weil sich so der obere Totpunkt besser finden lässt. Wenn der Totpunkt nicht genau stimmt, wird die Druckluft den Kolben nach unten drücken. dann muss der Totpunkt erneu gesucht und der Leaktest wiederholt werden. Bei einem halbwegs brauchbaren Motor sollte der Druckverlust eigentlich nicht so extrem sein.

[moritz240]

alles klar, ich denke nun weiss ich soweit bescheid das ich loslegen kann. erstmal bischen werkzeug zusammenorganisieren und dann kann ich anfangen. aber zuerts gehts in weihnachts und skiurlaub.
ich meld mich danach wieder und halte euch auf dem laufenden was der leaktest ergeben hat und soweiter. werd bestimmt wieder einige fragen haben...


wünsche euch allen schöne weihnachten, und nochmal vielen dank für die ganzen tipps!

gruss mo